Подготовка кузова к покраске

Я получаю множество вопросов относительно моей технологии по подготовке деталей к покраске. Я, признаться, ничего такого особенного не делаю, но все же решил написать эту маленькую статью, посвященную процессу подготовки детали к покраске, чтобы ответить на все вопросы.

Первое, что вы делаете, когда достаете деталь из коробки – вы рассматриваете все недостатки, которые могут быть на детали – трафаретные линии, микроотверстия, завитки и углубления, искривления, пузырьки и т.д. Перед тем, как продолжить, вам надо будет исправить эти недостатки. Некоторые из этих недостатков, как правило, характерны для пластиковых деталей, некоторые (как, например, пузыри) чаще встречаются на смоляных изделиях.

Трафаретные линии – это маленькие выступающие швы, которые обычно проходят по краям верхней части, под стойками, вдоль граней капюшонов и стволов, над фонарями и бамперами - то есть там, где стыкуются отдельные детали модели. Такие изъяны неизбежны на пластиковых наборах, просто на некоторых они более выражены. Некоторые современные пластиковые наборы настолько хорошо спроектированы, что вам придется сильно постараться, чтобы обнаружить трафаретные линии.

Трафаретная линия на передней стойке

Трафаретная линия и скол на задней стойке

Большинство трафаретных линий легко удаляются при помощи наждачки или шлифовки. Лично я предпочитаю шлифовальные пилки, так как они плоские и ровные, и могут использоваться для шлифования ровной поверхности. Если вам надо сгладить линии в труднодоступном месте, то можно использовать скрученную наждачку (наподобие рулетки) или надфиль.

Разновидности наждачек

Микроотверстия – это маленькие круглые метки, оставленные толкателями, которые выталкивают деталь из трафарета при производстве. Должным образом сконструированные детали, как правило, имеют такие метки в незаметных местах, но в некоторых случаях появление таких меток неизбежно. Устранение этого недостатка очень затруднительно, особенно, если таких меток много.

Игольчатое отверстие на плите шасси

Дефекты с внутренней стороны щита модели

Сначала примерьте деталь на модель, чтобы прикинуть, будет ли это отверстие заметно на собранной модели. Если микроотверстие заметно, то попробуйте зашлифовать его. Если же глубина достаточно большая, то отверстие придется заполнить шпаклевкой или наполнителем, а потом заполировать это место после высыхания наполнителя.

Шлифовка

Заполнение отверстия

Шпаклевка зашлифована вровень с поверхностью изделия

Устраненный дефект

Утяжины - это весьма заметные скаты поверхности детали, которые образуются из-за сокращения детали во время охлаждения после отлива. Такие углубления, как правило, похожи на микроотверстия, но разняться по форме и размеру, и порой могут быть весьма внушительных размеров. Так или иначе, они также должны быть заделаны шпаклевкой и отполированы перед нанесением грунтовки.

Слишком длинные канавки на шассийной полосе

Заполненные канавки

Зашлифованная канавка

Паутинка. Помимо микроотверстий, на пластиковых изделиях могут быть и другие повреждения, как, например, паутинки. Паутинка – а они действительно похожи на настоящую паутинку – образуются, когда деталь испытывает давление с разных сторон одновременно, и, там где траектории направления давления встречаются, и образуется паутинка. Паутинка может вас нисколько не беспокоить до тех пор, пока вы не нанесете грунтовочный слой или грунт. Растворитель в грунте вступает в реакцию с пластиком, и «призрак» паутинки проступает на поверхности. Единственный способ избавится от паутинки – это зашлифовать поверхность наждачкой и нанести тонкий слой грунта перед тем, как нанести первый слой грунтовки. Если паутинка проступает на грунтовке, то опять зашлифуйте это место и покройте грунтом, но очень осторожно, несколькими дымчатыми мазками.


Паутинка

«призрачный» эффект после нескольких слоев грунта

Перекосы. Перекосы появляются, когда еще теплые пластиковые детали укладывают в коробки, и они под собственным весом или весом других деталей провисают и деформируются. То есть, по сути, это деталь другой формы. Если перекос минимален, то вы можете устранить такой недостаток при помощи фена для волос. Нагрейте деталь потоком горячего воздуха, а потом аккуратно согните деталь до нужной формы, и подождите, пока пластик остынет. Деталь должна сохранить форму. Если перекос достаточно серьезный, то вы можете воспользоваться следующим способом, который не подходит для детей младше 14 лет или должен производится под присмотром взрослых. Вскипятите воду, снимите с огня и дайте постоять несколько минут. Потом быстро опустите деталь в воду и быстро выньте, приведите в нужный вид и оставьте остывать. Помните, что когда вы вынимаете деталь из почти кипящей воды, деталь будет горячей, поэтому не забудьте воспользоваться защитными средствами.

Тот же способ подходит для работы со смоляными деталями, но смолу надо кипятить какое-то время, поскольку она более плотная, нежели пластик. Я таким образом спас несколько деталей, но помните, что некоторые детали восстановить не удастся, потому что они перекошены до предела, и никакое кипячение и перегибы не заставят такую деталь выглядеть, и, что самое главное, сидеть должным образом.

Облой – наиболее частый дефект на пластиковых деталях (особенно старого образца), но их легко исправить. Просто срежьте облой при помощи ножa и заполируйте остатки наждачкой, пилкой или надфилем.

Облой возле задних фонарей

Пузыри. Пузыри появляются на смоляных деталях. Плохо перемешанная смола, воздух, попавший в трафарет, и т.п. становятся причиной появления пузырьков на готовом изделии. Раньше пузыри были почти на каждом изделии, но сейчас они встречаются все реже и реже. Единственный способ избавится от пузыря – это заполнить его чем-то. Если пузырь достаточно маленький, то я обычно, предоставляю это суперклею. Однако, если пузырь достаточно большой, то это проблема. Такой пузырь надо рассверлить чуть-чуть и заполнить полость эпоксидкой, замазкой и т.п., подождать, пока наполнитель высохнет и зашлифовать.

Пузырь в смоляном изделии

Высверливаем пузырь

Высверленный пузырь

Заполненный пузырь

Зашлифовка пузырька

Хорошей шпаклевкой для пузырей оказалась обычная питьевая сода, смешанная с долгосохнущим суперклеем. Просто заполните полость содой, капнете сверху клея, и аккуратно смешайте все зубочитской. Если надо, то добавьте еще немного соды. Этот продукт отлично заполняет полость, а сода быстро высасывает влагу из клея, образуя твердое вещество.

Говоря о шпаклевках, -  я пробовал много шпаклевок, и остановился на шпаклевке Tamiya - она отлично справляется с устранением мелких дефектов. Она быстро сохнет, легко полируется, и после слоя грунтовки легко красится. Недавно Tamiya выпустила новую эпоксидную шпаклевку, и я нашел, что она отлично подходит для любого типа изделий. «Bondo glazing putty» неплоха для смолы, но она немного слишком тонкая и ломается, когда высохнет. «Squadron putty» тоже хороший аналог, который быстро сохнет, легко шлифуется и выпускается в белом и зеленом цвете.

Разновидности шпаклевок

Раз все недостатки устранены, то пришло время наносить грунт, не так ли? Не совсем. Чтобы грунтовка хорошо сидела на пластике, ее надо на что-то закрепить. Все цельные куски должны быть слегка зашкурены, но я хотел бы упомянуть еще одну деталь. Я обычно немного углубляю все линии  расшивки перед тем, как наносить первый слой грунта, по крайней мере, на таких крупных деталях, как крыша, капот, двери и бамперы. Это сделает вашу готовую модель более реалистичной, поскольку эти линии не будут залиты краской, поскольку линии расшивки на современных моделях очень неглубокие и аккуратные, и их можно легко потерять под слоями краски или даже грунтовки.

Для прочерчивания линий я использую тыльную сторону ножа, хотя и существуют инструменты, предназначенные специально для этих целей. Некоторые пользуются специальными стоматологическими стеками, но я не пробовал. Будьте осторожны – одно неверное движение, и вам придется исправлять и этот изъян. Не торопитесь, сначала сделайте насечки, а потом с каждым движением делайте полосочку все глубже и глубже.

Теперь, когда все изъяны устранены, и кузов доработан, настало время отшлифовать деталь. Для этой цели подойдет наждачка (на 800-1000 единиц) или самая обычная зубная паста, которая дает меньше дефектов и одновременно превосходно подготавливает поверхность для дальнейшей обработки.

Чистка и мытье детали при помощи туалетных принадлежностей

Убедитесь, что вы вымыли будущую модель как следует при помощи мыла и старой мягкой зубной щетки, потом подержали деталь под струей и стряхнули как следует, а потом высушили, удалив воду при помощи опять-таки зубной щетки или фена. Я предпочитаю фен, потому что этот метод несколько быстрее и не оставит разводов от капель воды, особенно, если вода достаточно жесткая. Некоторые предпочитают мыть модель в дистиллированной воде.

Затем оставьте деталь сохнуть на воздухе на несколько часов. Чтобы избежать попадания пыли, лучше убрать ее в коробку и накрыть марлей, или убрать в контейнер, но так, чтобы воздух мог поступать. Итак, когда деталь высохнет, ее можно водрузить на рабочий станок, чтобы нанести грунт.

Грунтовка может быть любой, какая вам нравится, но, если вы используете автомобильные глянцевые краски, надо убедится, что ваша грунтовка с ними совместима. Я пользуюсь серой и белой грунтовкой Tamiya – они самые мелкие по механическому составу и достаточно быстро сохнут. Даже самый тонкий слой очень хорошо ложится. Я всегда начинаю с серого слоя, потому что он сразу выделяет все дефекты, что особенно важно, если мне пришлось сделать много исправлений и прочих «кузовных работ».

Открою секрет: если потрясти банку с грунтовкой в течение нескольких минут, а потом опустить в чашку с теплой водой на минуту или около того – это поможет решить сразу два момента: «успокоит» грунтовку после тряски и сделает грунтовку мягче, а, значит, она будет легче проходить через носик и лучше ложиться, что позволит вам избежать эффектов апельсиновой корки и тому подобного. Но! Ни в коем случае не опускайте грунтовку в горячую или тем более кипящую воду, потому что она может взорваться. Горячей воды из-под крана будет вполне достаточно.

Греем грунтовку

Нанесите легкий, почти дымчатый слой на зоны, которые вы дорабатывали. Если вы обнаружили дефект – проделайте все шаги заново на этом месте, и, убедившись, что все в порядке, можно покрывать всю деталь следующим слоем. Однако это нужно, только если вы красите модель в любой цвет, кроме белого. Если же ваша модель будет белая, то можно сразу наносить белую грунтовку. Дайте грунтовке как следует высохнуть – я оставляю, на всякий случай, на целый день.

Исправляем недостатки после первого слоя грунтовки

Если вам удалось испортить грунтовку слоем пыли или стружки, то аккуратно удалите их при помощи наждачки на сухую, а потом повторите операцию с зубной пастой – таким образом, вы смоете испорченный слой и подготовите изделие к нанесению последнего слоя (я обычно наношу три слоя). И, когда деталь окончательно высохнет, нанесите окончательный слой белой грунтовки и оставьте сохнуть на несколько часов. И, также как и в первый раз, убедитесь, что на детали нет никаких дефектов, а если они есть – удалите их способами, описанными выше –и вот перед вами деталь с идеальной белой поверхностью.

Все дефекты устранены и деталь готова к следующему слою грунтовки

Готово к покраске!

Примечание: Наносить слой белой грунтовки поверх серого не всегда обязательно, особенно, если вы выбрали глубокий темный цвет для вашей модели – вроде черного, темно-синего, глухого металлика – то можно обойтись только серой. Все более яркие и светлые цвета потребуют белой основы, так как серая база сделает окончательный цвет намного темнее. Надеюсь, моя статья поможет вам сделать вашу модель великолепной.