Работаем с фототравлением

Масштабные модели летательных аппаратов, а речь сейчас об этом направлении стендового моделизма, в большинстве своём, изготовлены из полистирола по технологии литья в формы. Это накладывает ограничения на изготовление тонких деталей и элементов, т.е. проработка получается упрощённая, обычно это выражается в избыточной толщине ряда деталей, грубо выполненном рельефе и фактуре поверхности, что рано или поздно становится неприемлимым для многих стендовиков. У моделиста два основных пути улучшения деталировки моделей – изготавливать самостоятельно недостающие детали из подручных материалов (тонкий полистирол, фольга, проволока и т.п.), либо воспользоваться услугами многочисленных фирм, производящих разнообразные наборы для доработки моделей.

Существует несколько видов этих самых наборов. Это и отлитые из полиэфирной смолы детали и, даже, целые части модели, и наборы фототравления, и, сделанные из резиноподобных материалов, колёса, и кристально прозрачные элементы остекления из плёнки, и вакуумформованные «корректирующие» детали. Всё это многообразие называется афтермаркет (от англ. aftermarket, буквально, после покупки) или, по-русски, «дополнения». Стоимость афтемаркета, зачастую, значительно превышает стоимость самой модели, но позволяет экономить всё, кроме денег: время для доработки, нервы на поиске чертежей и фотографий и т.д.

Остановимся на фототравлении. Технология изготовления представляет собой нанесение защитного слоя на тонкие пластины металла, чаще всего, латуни, с последующим вытравливанием незащищённых мест. Это позволяет получать тончайшие, довольно прочные детали.
Недостатков несколько – спорная доступность, относительно высокая цена, детали получаются плоскими, прочное склеивание возможно только цианоакрилатным клеем при соблюдении некоторых условий. Хотя, некотрые детали получаются довольно объёмными и, что тут скрывать, красивыми. Например, эта кабина для МС.205 с воспроизведённым силовым набором - осталось только окрасить и вставить в фюзеляж!



Плюсов тоже немало – помимо упоминавшейся ажурности, это простота обработки, почти полное отсутствие необходимости подгонки, огромное разнообразие выпускаемых наборов, быстрая реакция фирм-производителей на появление на рынке новых моделей. Прошло всего полгода после появления Ла-5 фирмы Звезда в масштабе 148, а известная чешская фирма Eduard уже выпускает целых три набора фототравления для этой модели! Неплохая оперативность. Кроме того, эта фирма пошла ещё дальше по пути улучшения потребительских качеств – сначала был освоен выпуск наборов с уже окрашенными деталями,



а потом на внутреннюю сторону деталей стали наносить клеевой слой (серия Self Adhesiv)! Интересно, что ещё придумают чехи?
Остановимся на продукции двух известных фирм. Помимо уже упоминавшейся фирмы Eduard, хочу отметить польскую фирму Part (http://part.pl/). У неё в активе более низкая стоимость наборов, тщательная, почти ювелирная проработка мелких деталей, мягкий и приятный в работе металл.



Из недостатков – не очень большой выбор наборов для моделей авиации.
Фирма Eduard (http://www.eduard.cz/), по праву, считается лидером в производстве наборов фототравления. Этому способствуют огромнейший ассортимент, охватывающий, практически, все модели наиболее популярных масштабов, серии Color Etch и Self Adhesiv, упрощённые, более дешёвые наборы серии Zoom и большие наборы Big Ed, включающие все наборы фототравления для конкретной модели плюс готовые маски для окрашивания и пр. Из минусов – довольно жёсткий металл, в ряде случаев, требующий отжига. Ещё одна особенность наборов этой фирмы – «белое» покрытие пластин.

Зачастую, фирмы-производители, Part и Eduard в том числе, вкладывают в свои наборы напечатанные на прозрачной плёнке имитации шкал приборов, подробнее об этом – ниже. Например, фирма Trumpeter комплектует некоторые свои модели подобной имитацией и небольшими платами фототравления.
Для работы с фототравлением понадобится: острый нож (можно скальпель или нож с цанговым зажимом и сменными лезвиями), поверхность для резки (лист полистирола, а, лучше, оргстекла), металлическая линейка, маленький пинцет (отлично подойдёт изогнутый маникюрный пинцет Zinger)



цианоакрилатный клей, плоский надфиль с мелкой насечкой (как замена – плоская пилка для ногтей) и, конечно, терпение и аккуратность. Пригодятся свёрла различных диаметров для изгибания деталей с радиусом.



О клее немного подробнее. Существует великое множество торговых марок, предлагающих цианоакрилатный клей. Рекомендую «Супер Момент», «Секунда», «Контакт».



Это качественные и распространённые продукты, их можно купить почти везде. В хороших автомагазинах предлагаются более солидные (и более дорогие!) клеи, чаще американского происхождения. В любом случае, нам нужны как обычные, жидкие клеи, так и гелеобразные. Последние застывают немного дольше и позволяют корректировать положение склеиваемых деталей.
При работе с фототравлением я для себя выработал несколько правил:

1. Многие детали мелкие и очень мелкие. И они имеют противное свойство постоянно теряться, но потом их найти довольно сложно. Поэтому, отделять детали надо непосредственно перед тем, как приклеить на место. Старайтесь не откладывать монтаж и не делать запасов из отделённых деталей «на потом». Потом их можно не найти.
2. Края получаюся острые, зачастую с заусенцами, и порезаться можно очень легко. Поэтому, осторожность в работе, «зелёнка» (не нравится ее цвет – подойдет йод!) и бактерицидный пластырь в зоне досягаемости будут совсем не лишними. Кстати, весьма полезен, в случае пореза, популярный у моделистов клей БФ, в своей медицинской ипостаси.
3. Оценка и обдумывание процесса до начала работ поможет свести до минимума возможность ошибок при сборке и связанных с этим неприятностей. Изучение инструкции и следование её рекомендациям желательны.
4. Перед приклеиванием, надо примерять детали. Лучше сразу избежать ошибок, чем потом отклеивать и удалять следы клея.
5. Стоит разумно подходить к использованию фототравленых деталей. Не всегда оправдано их 100% применение, некоторые детали в пластике сделаны не хуже, а то и лучше. К тому же, в наличии могут быть и аналоги из смолы. Пример на фото:



Слева направо – кресло пилота из фототравления, пластиковое от модели и отлитое из смолы. Вообще, у меня получается использовать от 50 до 80% металлических деталей из каждого комплекта. Исключение составляют, пожалуй, только наборы для закрылков – там используется всё, без остатка.
Итак, начнём…
Отделять детали лучше всего ножом на поверхности для резки (оргстекло). Само отделение производится нажатием лезвия ножа на перемычку между деталью и платой. Я предпочитаю отделять, как говорится, «под корень».



Это позволяет получать ровный, чистый рез и не требует дальнейшей обработки. Если же остался «пенёк», то он легко удаляется несколькими движениями надфиля вдоль поверхности детали.



Деталь берётся пинцетом и, после примерки и нанесения клея, ставится на место. Перед этим, поверхности желательно обезжирить, например, кистью с растворителем 646 или спиртом.

Цветное фототравление требует большей аккуратности. Краска может поцарапаться или, даже, отслоиться от основы, а это нежелательно. Отделять такие детали надо максимально аккуратно, что бы потом избежать обработки краёв. Наносить клей следует тонким слоем, приклеивать как можно точно. Кстати, цианоакрилатный клей охотно разьедает красочный слой, это важно помнить! Но всё старания окупятся хорошим результатом. Например, отлично смотрятся приборные доски, склеенные «бутербродом».



Для «оживления» остаётся только капнуть на «шкалы» глянцевого лака для имитации стёкол и установить доску в кабину.



Окрашенные привязные ремни надо уложить максимально правдоподобно, т.е. волнами, как настоящие гибкие ремни. Для этого детали придётся гнуть. Делать это надо аккуратно и не торопясь, что бы избежать лопания краски на сгибах.

Согнуть детали под углом можно с помощью металлической линейки. Одна сторона детали зажимается между линейкой и рабочей поверхностью, другая отгибается вверх с помощью лезвия ножа.



Согнуть детали с радиусом можно на хвостовике сверла подходящего диаметра.



Все вышеописанные приёмы справедливы и для фототравления с клеевым слоем (Self Adhesiv), кроме того, что никакой клей при этом не понадобится. Поверхность, на которую будет приклеиваться такая деталь, должна быть обязательно обезжирена. К клеевому слою нельзя прикасаться пальцами, иначе, значительно ухудшится прочность склейки! И ещё один момент, простой и очевидный, - отделять детали от платы следует не снимая предохранительную бумажную подложку.

Основные принципы изложены, можно поговорить о тонкостях и хитростях при работе с фототравлением.
…возможна ситуация при отделении детали, когда она, с весёлым щелчком, улетает в неизвестном направлении и, скорее всего, навсегда. Этого можно избежать, если приклеить на плату, с внутренней стороны, кусочек скотча;
…клей на деталь лучше наносить так – на ненужный кусок пластика посадить каплю клея и деталью коснуться её поверхности;
…мелкие детальки можно брать зубочисткой с клеем на кончике – деталь будет держаться достаточно прочно для манипуляций, а, после приклейки на место, зубочистку можно легко, без следов, отклеить, провернув её между пальцами вокруг оси;



…детали с малой площадью склеивания, например, нервюры закрылков, можно «усилить», пролив клеем по внутренним углам, помогая клею затечь туда, куда нужно ножом или заточенной зубочисткой. Излишки клея удаляются осторожным соскабливанием после его полного высыхания. Всякие химические «удалители» применять не советую, помимо потёков клея, они могут растворить и клеевой шов;

…почему бы перенять идею фирмы Eduard и не окрашивать детали прямо на плате? И пойти ещё дальше, делая сборку крупных деталей до отделения? Это гораздо удобнее. Например, так можно поступить с закрылками – приклеить поперечный силовой набор (нервюры), окрасить и вырезать из платы уже готовые к установке на модель узлы;



…в любом случае, детали перед окрашиванием желательно грунтовать. Краска на металле держиться неважно, а уж, тем более, модельная;
…на крупные детали клей лучше наносить не сплошным слоем, а каплями по краю и в центре;
…не стоит стараться делать детали подвижными. Мороки больше, результат сомнительный, надёжность – вообще, никакая. Как раз тот случай, когда овчинка выделки не стоит;
…если поцарапать поверхность детали, например, ножом или крупной наждачной бумагой, то прочность склейки будет значительно выше;
…на плоские (недостаток фототравления) рукоятки можно сделать шарообразные набалдашники. Совсем несложно посадить на кончик рукоятки каплю обыкновенного клея ПВА, а, после застывания, окрасить тонкой кистью;

…металл, из которого изготовлено фототравление фирмы Eduard, жёсткий и пружинит. Повысить пластичность можно отжиганием. Деталь нагревается в пламени зажигалки или свечи до появления тёмных пятен побежалости и остывает на воздухе. Металл становится более мягким и податливым. Нагревать надо осторожно! Совсем тонкие детали могут просто сгореть. И, разумеется, не стоит отжигать окрашенные детали;

…если приходится прервать работу (всякое бывает, жизнь есть жизнь…), а мелкие детали уже отделены, то можно применить проверенный и простой способ сберегания драгоценных деталей – спрятать в любой удобный закрывающийся объем (флаконы от лекарств). Как вариант – наклеить детальки на полоску модельного или малярного скотча и закрыть сверху кусочком прозрачной плёнки;

…некоторые детали удобно установить на место и, удерживая пинцетом, капнуть немного жидкого цианоакрилата на стык. Клей растечётся и, после застывания, зафиксирует деталь. Например, так удобно монтировать уже упоминавшиеся нервюры на закрылках;

…при работе с некоторыми наборами необходимо добавлять самодельные детали, чаще всего, стержни, которые оговариваются в инструкции с указанием их размеров, но отсутствуют в комплекте. Для этого можно использовать медную проволоку различного сечения, тянутый литник, готовые трубки;
...если приборная доска собирается с использованием плёнки с напечатанными шкалами, то, сначала надо вырезать доску, на «приборы» нанести капли белой краски с изнанки,



окрасить саму фототравленую доску,



отделить её от платы



и уже потом собрать всё в «бутерброд». Лёгкая тонировка сухой кистью и «приборка» готова.



Глянцевый лак в этом случае не понадобится, стёкла приборов имитирует сама плёнка. Нюансов, на самом деле, гораздо больше и рассказывать обо всех можно очень долго. Тема обширная и интересная. В любом случае, самый лучший помощник – это собственный опыт. Только так обнаруживаются «подводные камни» и вырабатываются свои, именные, приёмы работы. Впрочем, это можно сказать о работе не только с фототравлением. Надеюсь, эта статья поможет избежать ошибок на первых порах.